novembre 2017

UN GUIDE POUR LES MONTRES SOLAIRES ET CINÉTIQUES ROBUSTES

Bien sûr, il n'y a rien comme une auto finement réglée et le sentiment que votre montre est alimentée uniquement par le mouvement que vous fournissez. Arrête de romancer les montres pour un moment. Vous avez besoin d'au moins une montre dans votre collection qui soit purement amusante et fonctionnelle. Bon nombre des meilleures montres à quartz solaires ou cinétiques d'aujourd'hui peuvent être achetées pour moins de 500 $ et peuvent offrir environ 20 ans ou plus de plaisir de regarder sans service.

Si je vais avoir une vraie montre «batteur», alors je vais prendre une montre solaire ou cinétique.

Pour simplifier, Solar (ou ce que les marques Citizen comme Eco-Drive) utilise la lumière naturelle ou artificielle pour charger la batterie. Il ne suffit pas de le coller dans votre tiroir et de le laisser là. C'est tout.

Les montres cinétiques (inventées par Seiko) contiennent un grand rotor qui charge la batterie avec le mouvement du porteur. Remarque: Il est bien documenté que les premiers cinétiques Seiko contenaient un condensateur / batterie qui avait des problèmes. Les propriétaires cinétiques modernes rapportent des performances solides, mais je dois avertir les lecteurs que les batteries cinétiques sont affaiblies lorsqu'elles sont complètement drainées. Cela dit, les montres cinétiques disposent généralement d'une réserve de marche de six mois. Il suffit donc de porter votre montre pour la solution la plus simple.

Bien sûr, il ya des gens qui voudront débattre des mérites de ces montres alternativement alimentées, mais cet article est destiné à ceux qui veulent un grab-and-go peu coûteux et précis qui peut prendre des activités difficiles. Planification de bodysurfing Waimea ou de la moto à travers le Vietnam ou peut-être emmener les enfants à la cour de récréation locale? Alors lisez la suite pour de superbes suggestions de batteurs solaires ou cinétiques. En outre, qui n'a pas besoin d'une excuse pour acheter une nouvelle montre à l'expérience?

Dans ce domaie, je m'en tiens aux trois fabricants japonais spécialisés dans cette technologie: Seiko, Citizen et Casio.

Vous ne pouvez pas vraiment discuter de montres solaires difficiles sans mentionner Casio G-Shocks. Bien sûr, certaines personnes ne se rapprocheront pas d'une montre numérique en plastique, mais je pense qu'ils manquent un plaisir riche en fonctionnalités qu'il est impossible de détruire.

Pour le contraire de la valeur, mais pour le vrai plaisir excessif de la montre, je vais vous présenter le GW-5000 au Japon , qui est un hommage moderne au tout premier modèle G-Shock, le DW5000, qui est arrivé sur le marché en 1983 Le $ 325 GW-5000 ressemble à n'importe quel G carré de 40 $ que vous pouvez acheter chez Wal-Mart, et c'est sa beauté. Seul le porteur sait qu'il a un boîtier en métal, un fond vissé DLC, des caractéristiques solaires et atomiques et un boîtier en résine plus souple. Est-ce trop cher? Bien sûr. Est-ce génial dans son ridicule? Bien sûr. Les non-voyants penseront que vous êtes un idiot pour payer plus de 300 $ pour un simple G-Shock que vous devez commander du Japon. Mais c'est pourquoi ils sont des gens qui ne regardent pas.

Il y a une variété de G-Shocks solaires / atomiques à choisir et je ne peux pas les couvrir tous. Mais si vous pensez que vous voulez des tonnes de fonctionnalités si vous entrez dans le territoire G-Shock, consultez la série Rangeman pour environ 300 $. Ces montres peuvent vous indiquer l'altitude, la pression barométrique et la direction en plus de la plage normale des utilitaires G-Shock. C'est du bon côté, mais certaines personnes aiment ça.

Mais si vous êtes strictement un porteur de montre analogique, consultez le Seiko SKA371 ou sa variante plaquée d'ions le SKA427 . Ces plongeurs cinétiques modernes sont surnommés les BFK (Big Freakin Kinetic) sur les forums de la montre et à peu près à la hauteur de leurs surnoms. Ces plongeurs classés ISO ont beaucoup d'attributs pour une montre de moins de 300 $: l'action de la lunette, le bracelet de haute qualité et la durabilité et la précision étonnantes. Cette montre est parfaite comme montre de plage d'été et ses cosses plates de 20mm (avec des trous percés de traverse) rendent les échanges pour le caoutchouc ou le nylon vraiment faciles. Certains n'aiment pas les mains squelettiques, mais je pense qu'ils sont uniques et sont un signe subtil que cette montre est un peu différente. Sa taille de boîtier de 43mm n'est même pas considérée comme énorme par les normes modernes.

Si vous préférez quelque chose de plus petit et de plus léger chez un plongeur, optez pour le SBDN001 / 003 au titane et à l'énergie solaire . Ceci est un modèle japonais seulement a un cas de 39mm et est très léger sur le poignet, donc si vous attachez une OTAN, vous remarquerez à peine que cette montre est allumée, idéal pour la natation ou le paddle-board. Pour environ 360 $, vous pouvez acheter une montre de plongée en titane de 200 mètres certifiée ISO, qui fait partie de la gamme de produits haut de gamme Seiko de Seiko.

Dernièrement, tout ce que je porte, c'est la montre Sportura Kinetic GMT de Seiko, la SUN015 . Il est équipé d'une couronne vissée, d'un verre saphir, d'une collerette en céramique, d'une véritable aiguille des heures réglable indépendamment, d'un bracelet à maillons solides et d'une précision à quartz fixe. Je l'utilise pour rester en phase avec mes collègues en Europe. Cette montre peut être obtenue pour moins de 500 $ si vous magasinez patiemment.

Citizen est devenu le joueur de l'énergie solaire avec sa technologie Eco-Drive. Selon la plupart des rapports, les rapports de fiabilité avec les montres Eco-Drive ont été stellaires. Citizen offre Eco-Drive à travers une grande variété de styles, mais je vais rester avec le thème robuste ici.

Le Promaster BN0101-58E est simplement un plongeur solide et sans tracas. Il n'y a pas grand chose à dire à part ça, c'est la montre solaire parfaite (avec une belle aiguille des minutes orange) pour ceux qui préfèrent des montres plus conservatrices. C'est un autre vol de moins de 400 $ qui vient avec un bracelet avec fermoir extensible et bracelet en caoutchouc.

À l'autre extrémité du spectre, il y a l'Ecozilla, le surnom du Citizen BJ8051-05E . Généralement, cette montre peut être achetée neuve pour moins de 300 $ et c'est un véritable béhémoth avec, hum, des looks distinctifs. Il est fièrement haut et sa lunette tourne avec toute votre main et fonctionne bien avec des gants de plongée. Cette montre est construite pour la fonction pure. Il est facile à lire et possède un système de courroie en caoutchouc exclusif qui ne manquera pas. Certes, ce n'est pas une montre pour ceux qui préfèrent des conceptions plus subtiles. Si vous voulez tromper avec d'autres sangles, des adaptateurs de rechange sont disponibles.

Alors, avez-vous choisi votre montre solaire ou cinétique à ajouter à votre collection? Ce sont des montres que vous pouvez acheter, régler et oublier. C'est juste bon d'avoir quelque chose dans votre rotation qui répond à ces besoins. D'ailleurs, n'avez-vous pas besoin d'un G atomique pour mettre tous vos automatismes contre?

FERMÉ: MELBOURNE WATCH CO FLINDERS GIVEAWAY!

Il est difficile d'argumenter contre l'attrait des courroies de l'OTAN. Leur utilité en a fait un incontournable pour la plupart des amateurs de montres, et si vous êtes comme moi, vous en avez au moins une douzaine cachée quelque part.

Mais regardons les choses en face: les courroies de l'OTAN ont été un peu viciées ces dernières années, en particulier la variété de nylon. Avec d'innombrables entreprises qui colportent ce qui semble être les mêmes sangles dans une poignée de couleurs et de modèles éprouvés, le marché est inondé d'un manque d'originalité. Et tandis que les cuirs NATOS offrent une alternative intéressante, ils ne sont pas aussi pratiques que le nylon et viennent généralement avec un supplément qui, franchement, contredit le caractère utilitaire des sangles de l'OTAN (150 $ pour un cordovan OTAN est une pilule difficile à avaler mon livre). Peu de marques offrent quelque chose entre les deux.

Entrez Suigeneric, un label basé à New York lancé en 2013 qui vise à combler ce vide. Fondé par Wonjin Lee et Michael Park - deux amis de la mode et amoureux des montres - Suigeneric propose une collection unique de bracelets NATO en coton ciré dans une gamme de couleurs et de motifs plus fous que le prix habituel. Conçues à New York et fabriquées en Corée, les lanières sont cirées à la main et finies à un niveau qui, à mon avis, est supérieur à celui que l'on obtiendrait normalement avec le prix raisonnable de 45 $.

D'une interprétation intéressante du Brit Camo aux motifs Blanket inspirés de Josef Albers , le portfolio Suigeneric offre une esthétique légère qui se veut décontractée et sportive. La collection Inaugural , par exemple, propose des motifs qui vont de l'audacieux (voir cette imprimé léopard ) à la sobre, tous deux étant tempérés par les tons de couleur légèrement délavés. La clé pour porter ces bretelles est de les considérer comme des pièces d'accent. Comme une paire de chaussettes colorées ou une cravate à motif audacieux, ils ajoutent une touche de couleur à votre look sans pour autant éclipser le reste de votre tenue.

La collection printemps / été 2014 est particulièrement ludique, apportant dans le pli des tons plus clairs et des motifs qui rappellent un temps plus chaud. La ligne Urban Horticulture utilise des imprimés floraux colorés, et la série Nouvelle Vague, inspirée des nautismes, est truffée d'ancres, de vagues et d'une palette de couleurs simplifiée. Il y a aussi deux autres collections à venir, une avec des imprimés paisley bandana, et une autre avec des rayures et des pois mouchetés.

L'esthétique mise à part, le coton ciré est un choix intéressant pour un bracelet de montre. Le coton ciré sert généralement un but très précis, dont le principal est de garder l'humidité à l'extérieur. En tant que tel, les articles cirés ne sont pas connus pour leur respirabilité, de sorte que porter une sangle enduite dans la substance peut être inconfortable (surtout dans les mois d'été). Heureusement, Suigeneric évite ce piège potentiel en épilant légèrement leurs lanières, évitant ainsi la sensation de gras et de lourd qu'on associe aux tissus cirés, tout en conservant l'aspect unique du coton ciré. C'est-à-dire, vous aurez toujours cette patine souhaitable associée à des produits cirés.

Les sangles se sentent un peu raides au début, en partie à cause de l'épaisseur du coton et en partie à cause de la cire. Cependant, ils se cassent assez bien et se conforment à la forme du poignet après seulement une courte période de temps. Je devrais noter que le lot actuel de sangles est fait en utilisant un tissu plus mince que les courses précédentes. Ceci a été fait non pas pour couper les coins, mais simplement pour rendre la bande plus souple et pour la rendre plus facile à enfiler à travers des espaces plus étroits. À mon avis, éclaircir les sangles était le bon choix, car il permet également à la montre de s'asseoir plus près du poignet et se traduit par un profil plus mince.

La construction est topnotch. La couture est incroyablement précise, et toutes les extrémités sont finies et soigneusement cachées. Le tissu lui-même se sent bien contre la peau et, contrairement à NATOS en nylon moins cher, ne se déforme pas avec le temps. La quincaillerie est offerte dans une belle finition en acier inoxydable brossé, et chaque gâche est fixée dans son propre compartiment cousu (pas de colle ici, les gens). Les sangles sont actuellement disponibles en trois largeurs: 18mm, 20mm et 22mm.

Une de mes choses préférées sur les sangles Suigeneric est qu'elles sont un peu plus courtes (environ 10,5 pouces) que votre sangle typique de l'OTAN, donc je n'ai pas besoin de replacer le tissu supplémentaire dans l'un des gardiens. Ceci, cependant, pourrait poser un problème pour ceux d'entre nous avec des poignets plus serrés (le mien est de 6,75 pouces) ou pour ceux qui préfèrent le regard caché. J'ai parlé à Michael Park de cette question potentielle, et même s'il m'a informé qu'il n'y a pas de plans immédiats pour ajuster la longueur, c'est quelque chose qu'ils peuvent considérer s'il y a une demande considérable de sangles plus longues.

L'emballage est livré avec un ensemble d'instructions de soins pour le maintien du coton ciré. Suigeneric recommande le nettoyage des taches, mais ma recommandation serait de laver légèrement les sangles à la main avec de l'eau froide et du savon doux si elles commencent à devenir funky. Si vous manquez la sensation cireuse, vous pouvez toujours appliquer un petit manteau vous-même (ce n'est vraiment pas si difficile ). Quelle est la prochaine étape à l'horizon? Suigeneric se prépare une ligne de porte-clés avec leurs modèles de signature et le matériel noir, ainsi qu'une série de t-shirts graphiques. Ils ont également deux collaborations: l'une avec la marque de surf française Cuisse De Grenouille, et l'autre avec l'horloger Speake-Marin pour leurs montres Spirit MKII.

W & W INSTAGRAM ROUND-UP # 20

Ouais, je suis coupable. Nous avons été trop occupés le week-end dernier, alors nous avons raté une rafle. Eh bien, je suis désolé ... mais je pense que la sélection de cette semaine devrait compenser. Beaucoup de montres cool, comme d'habitude, car je pense que la sélection ci-dessous va illustrer. Un grand merci à tous ceux qui ont soumis, nouveaux soumissionnaires et habitués. Nous aimons tous les voir et vous encourageons à parcourir #wornandwound pour tout voir. Prendre plaisir!

Pour que votre image soit considérée, elle devrait:

une. inclure le hashtag #wornandwound et @wornandwound

b. être une photo liée à la montre. Il ne doit pas être une montre sur votre poignet, mais les montres devraient être au cœur de l'image

c. être génial (naturellement)

Assurez-vous de nous suivre sur Instagram pour rester au courant de ce que nous faisons, des montres que nous regardons et pour être admissible à de futurs cadeaux. Nous apprécions aussi votre soutien!

Avant d'entrer dans la nouvelle montre Art Déco de Kent Wang, il faut d'abord savoir deux choses ... évidemment, qui est Kent Wang et quelle est la période Art déco. Kent Wang est une marque portant le nom de son fondateur. KW a fait ses débuts en 2007 quand M. Wang, frustré par le manque de places de poche à bon prix, a décidé de prendre les choses en mains ... ou des poches pour ainsi dire. De là, une marque de vêtements et d'accessoires pour hommes raffinés et classiques a vu le jour. Des cravates aux costumes sur mesure en passant par quelques montres, Kent Wang est une belle alternative aux magasins grand public pour les vêtements haut de gamme.

Art Deco est un style visuel qui a suivi la Première Guerre mondiale et a duré jusqu'à la fin des années 40 (à peu près jusqu'à la Seconde Guerre mondiale). C'est un style audacieux qui combine des éléments de la période Craft et de l'ère Machine. Allant de tous les médias, de l'objet au graphisme, en passant par l'architecture, l'Art Déco est défini par une géométrie audacieuse, avec un œil de symétrie et de fluidité, une utilisation de couleurs vives et une décoration très détaillée. Il existe de nombreux exemples de la période à travers les États, mais en tant que New Yorkais, lorsque Art Déco est mentionné, je me représente toujours le bâtiment Chrysler, avec son incroyable flèche. Un shooting cool de la période Art déco est le design Streamline, qui infuse l'esthétique avec des éléments d'aérodynamisme pour des formes qui respirent la vitesse.

En guise de suivi de sa première montre, simplement intitulée la montre Bauhaus , Kent a créé une ode à la période, et quelque peu aux montres de l'époque. Quand on regarde les montres habillées des années 20, 30 et 40, on trouve des classiques comme le Cartier Tank ou le Gruen Curvex. Les deux ont des boîtiers rectangulaires et des cadrans élégants qui parlent à l'esthétique de l'époque. Bulova en particulier avait quelques montres avec des éléments géométriques empilés sur le cas, qui a dû servir de point de départ dans cette conception.

La montre Kent Wang Art déco , cependant, est sensiblement plus grande que toute montre de robe des années 30 aurait été, mesurant 38 (à son point le plus large) x 50 x 8,8 mm (au centre). La géométrie du tout poli est frappante, surtout à cette échelle. Les éléments décoratifs étagés sur le côté, qui ajoutent quelque chose de distinctement Art Déco mais pas trop orné, transformer la montre en une pièce d'architecture de poignet. J'étais content de voir que malgré la forme étrange du cristal, ils ont opté pour un saphir.

L'arrière du boîtier est en acier poli sans fioritures avec un affichage circulaire, révélant le mouvement manuel Seagull ST17 à l'intérieur. Compte tenu de l'art qui caractérise la période, je pense qu'il y a une occasion manquée ici pour une gravure. En fait, c'est beaucoup d'acier poli et un mouvement assez peu excitant. Quelque chose qui a parlé aux graphiques de la période ou même le modèle sur le cadran (plus sur cela ci-dessous) aurait bien fonctionné.

Le ST17 est un choix intéressant. D'un côté, j'apprécie qu'ils ont opté pour un mouvement de la main. L'acte de remontage est élégant et parle aux montres du début du 20ème siècle. Pour ce qui est de l'indisponibilité des mouvements ETA, le mouvement SeaGull a probablement été choisi pour réduire le prix et la taille (un clone Unitas asiatique aurait pu être une autre option manuelle, mais beaucoup trop grande pour la conception). Mais de l'autre côté, le ST17 est clairement un automatique sans rotor, comme vous pouvez voir où les engrenages à remontage automatique se seraient assis. Le résultat final est un peu inélégant. Un niveau de finition plus élevé aurait pu aider à couvrir cela (comme le perlage dans les zones manquantes) mais tel quel, il n'y a qu'une quantité minime de Cote De Geneve et d'acier blanc. Un positif, cependant, est que l'enroulement est soyeux.

Le cadran est beaucoup plus vivant, cependant, avec une texture de surface magnifiquement exécutée. Gravé dans le cadran argent / blanc pâle est un lever de soleil Art déco. Il y a une zone circulaire autour de six, à partir de laquelle rayonnent les lignes et les vagues. C'est simplement un plaisir de regarder. C'est une surface dynamique qui joue avec la lumière et l'ombre, pas seulement à cause de la texture, mais de la surface légèrement métallique elle-même. L'index primaire est alors composé de chiffres noirs dans une très belle police amicale qui parle aussi de la période Art déco. De jolis détails comme le trait non terminé des 6 et 9, ou la courbe exagérée des 4, lui confèrent une qualité très artisanale.

Autour du périmètre du cadran, suivant la forme du canon, se trouve un index de chemin de fer noir qui fournit une belle coupure entre le cadran et le boîtier, ainsi qu'une référence utilisable pour les minutes. Enfin, deux petites mains de style Alpha, une heure et une minute. Le manque de secondes centrales était un bon choix, bien que je voudrais un modèle avec petite seconde à 6. Les mains, qui sont froissées pour un décor supplémentaire, sont aussi bleues, bien que je pense que c'est un traitement chimique, pas de chaleur, c'est une couleur très brillante. Cela dit, c'est attrayant et fonctionne bien avec la montre.

L'Art déco est généralement monté sur un faux-croc de 20 mm, mais nous avons eu le plaisir d'essayer la montre sur le véritable Lézard Teju de KW, qui coûterait 75 $ de plus. C'est un bracelet magnifique avec un cône élégant, pas de couture et un bord fini lisse. La texture de peau de lézard est beaucoup plus fine que celle de gator ou de crocodile, pour une apparence plus lisse. Si le lézard est votre truc, prenez l'un d'eux pour toute montre habillée de 20mm.

Au poignet, l'Art déco a une présence curieuse. C'est une montre de taille avec un profil structurel fort. A 50mm, il couvrait la majeure partie du haut de mon poignet, ce qui est atypique pour une montre habillée, mais grâce à des cornes qui coupent brusquement, ça tient bien. C'est un mélange intéressant de choses, ressemblant clairement à une vieille montre habillée, mais étant également assez grand pour être une montre occasionnelle contemporaine. En fin de compte, je suppose que cela se résume à la façon dont vous le portez. Cela dit, je ne pense pas que je serais à l'aise de le porter avec un jean, sans parler d'un t-shirt.

En fin de compte, le Kent Wang Art déco est une montre très différente et quelque peu audacieuse à faire. Il y a peu de choses actuellement sur le marché avec des looks qui parlent si fort au début du 20ème siècle, Flintridge de Hamilton étant la seule autre chose à vraiment se rappeler. En tant que tel, j'aime qu'ils l'ont fait sortir, et c'est l'une des deux seules montres qu'ils fabriquent actuellement. Comme un accessoire élégant à un costume pour une occasion spéciale, c'est un peu convaincant. Comme une montre quotidienne, pas autant. Un peu plus de finition sur le boîtier et peut-être une légère réduction globale de la taille, et je pourrais voir que ce soit plus polyvalent. Je souhaite également que le cadran porte le nom de la marque. Peut-être que Kent Wang est discret, mais les cadrans stériles sont bizarres sur les montres non militaires, comme s'il s'agissait d'un accessoire.

L'Art Déco se vend 450 $, 525 $, testé avec le bracelet Teju. Cela semble élevé pour une montre avec un SeaGull, mais j'imagine que l'outillage sur le boîtier et la production du saphir irrégulier sont coûteux. La courroie de lézard de Teju, bien que 75 $ supplémentaires, semble être un ajout intéressant car il ajoute l'élégance qu'un faux-croc n'aurait probablement pas eu.

SUIVI DE FINANCEMENT PARTICIPATIF N ° 2 - COMMENT VONT-ILS?

À la mi-février, nous avons regardé un autre lot de nouvelles montres et marques qui cherchaient un financement initial via l'une des méthodes de crowdfunding. Ils ont tous passé par leurs campagnes de financement et maintenant il est temps de voir combien d'entre eux ont réussi, et combien ne l'ont pas été. Il y avait un total de six montres que nous avons couvert la dernière fois et voici comment chacun d'entre eux a caréné.

Le Class Cap était le nouveau modèle plein d'espoir pour Burel, qui était une marque existante avec deux modèles à son actif avant de lancer cette campagne Indiegogo particulière. Le Class Cape inspiré des sports nautiques n'avait pas de mains et utilisait à la place une ligne rouge superposée sur le cristal avec le temps lu via le cadran rotatif. Le mouvement choisi pour le Class Cape est le mouvement suisse à remontage manuel ETA 6498. Burel cherchait 10 000 $ pour faire reculer la classe Cape. à la fin de la campagne, le montant total promis était de 5 145 dollars. Bien que la campagne de financement ait échoué, il semble que Burel procède avec le Class Cap, car il est disponible en pré-commande sur leur site Web avec une date de sortie librement prévue pour la «fin d'avril». Le prix actuel indiqué pour le Class Cape est d'environ 1 265 USD.

La montre bon marché tout en bois, l'Hawaiian, a effectivement atteint son objectif de financement bien avant la fin de la campagne. Le projet, réalisé par SWAE Watches de San Diego, en Californie, utilise du bois Koa d'Hawaï pour la fabrication du boîtier et du bracelet. Une promesse de 160 $ ​​est tout ce qu'il fallait pour entrer dans l'une de ces montres suisses Ronda 705. À la fin de la campagne, il y avait 281 bailleurs de fonds pour un total de 46 447 $. Cela a donné au projet 16 447 $ par rapport à son objectif de 30 000 $. Vous pouvez toujours pré-commander une des montres Hawaiian pour un prix de 215 $ en visitant le magasin SWAE Watches .

Une autre montre faite à partir d'un matériau unique, le Horn Watch prévu d'utiliser corne de buffle d'eau dans la construction de la boîte de montre. Mis à part le matériel, il n'y avait rien d'autre qui a vraiment fait ressortir la montre. Sioux City Watch a fait un bon parcours pour atteindre 15 000 $ pour produire la montre de corne, mais a échoué avec seulement 10 216 $. Fait intéressant, leur premier projet - des montres en bambou - a été très réussi sur Kickstarter en soulevant plus du double de leur objectif. Peut-être que leur prochaine course permettra de mieux capter l'attention des gens.

Cobra de Caliber Watches est la preuve qu'un homme avec un rêve et un compte Kickstarter peut donner vie à une montre. La montre est alimentée par la populaire Miyota 9015, a une résistance à l'eau de 300M et une couronne vissée, deux cristaux de saphir et des cosses de 22mm. Les mains rappellent un peu la ligne Seiko Monster mais pas tellement qu'on se plaindrait. L'objectif de financement était de 12 000 $ CAN et, à la clôture, 53 bailleurs de fonds ont fourni 21 252 $ CA pour le projet. Les mises à jour montrent que la production est en cours, bien qu'il y ait eu quelques problèmes avec l'impression de certains des cadrans. Ils sont toujours à la recherche d'une date d'expédition vers le 18 avril (ish). Vous pouvez en acheter un pour vous à prix régulier dans le magasin Cobra de Caliber Watches .

De toute évidence, après un segment du style «instrument», le Rubicon Big 50 a tenu son nom: 50 mm sur le boîtier de 9 à 3. Cela en fait une grosse, grande montre. Il y avait aussi des options de nantissement pour les mouvements Miyota 9015 et ETA suisses, selon votre goût et / ou votre argent en main. Et si vous étiez l'une des 193 personnes qui promettent des fonds pour la montre, vous avez de la chance puisque RHYNOFIT a battu son objectif de 50 000 $ avec un total de 66 081 $. Des photos il apparaît qu'ils conçoivent la prochaine itération du Rubicon.

Lew & Huey se tourna à nouveau vers Kickstarter pour leur troisième effort, le Spectre. Cette montre est la montre de la société sur la montre de pilote moderne et tire son nom du Lockheed Martin AC-130 Spectre. La montre dispose d'un boîtier de 44mm, des cadrans noirs ou orange et un mouvement Seiko NH35. L'objectif du Spectre était de 10 000 $ et, grâce à 81 promesses, Lew & Huey a amassé 24 551 $. Bien que la campagne Kickstarter soit terminée, vous pouvez toujours prendre un Spectre au magasin Lew & Huey pour 350 $, actuellement 150 $ de rabais sur le prix régulier.

La prochaine série de montres de crowdfunding est là-bas et nous allons rassembler un autre lot d'espoir pour vous d'examiner et, éventuellement, de soutenir. Si vous avez soutenu l'un des projets ci-dessus retentir dans les commentaires et laissez-nous savoir.

PAIRES BIEN AVEC: SEIKO SARB033

Que vous soyez dans la vingtaine ou que vous vous rapprochiez de la cinquantaine, l'achat d'un costume peut être une expérience intimidante. Avec la préférence de notre société pour les vêtements décontractés, il ne faut pas s'étonner que tant d'hommes aient de la difficulté à trouver ce qui leur convient le mieux lorsqu'il s'agit de mettre quelque chose au-delà d'un tee-shirt ou d'un jean. Et avec autant d'options - de la couleur à la couleur - l'expérience d'avoir à s'habiller peut laisser votre tête tourner. Mais si vous êtes prêt à acheter de l'argent pour un rendez-vous professionnel, qui peut être épuisé en ville, à un mariage, ou à cette entrevue d'emploi trop importante, alors vous êtes venu à la bon endroit.

Mais d'abord, parlons de l'usure du poignet. Maintenant, nous avons tous nos préférences quand il s'agit de montres, mais quand vous êtes en costume, laissez ce G-choc et plongeur costaud derrière. Au lieu de cela, optez pour une pièce d'horlogerie sans fioritures-un classique à trois mains de taille qui ne sera pas attirer l'attention inutile sur le poignet. Mais si vous êtes comme moi et que vous ne voulez pas débourser de l'argent pour quelque chose que vous porterez sporadiquement, optez pour quelque chose qui peut être habillé ou abaissé; quelque chose comme le Seiko Sarb033 .

Entun préfet County effectue un riche 54 544242424242424242 54424242 5442424242 À l'artiste situé aux 300 situé 300 situé 300 situé situé à 30042 situé situé à une artiste lecteur toutes toutes les toutes toutes les County, County Development County County effectue un spèc toutes les sp ... Sangle sur le magnifique bracelet en métal ou un bracelet NATO et vous avez vous-même une montre de sport attrayante. Swart spuir spuir spuir Vous une autre: les spee spuir tray spuir spuir Vous pouvez revenir Bibliothèque Charte du lecteur simo Une tray simitez spuir spuir Un spuir tray tray Un spuir tray counter forfur Samime spuir, spuir spuir, Un lecteur de terrain La meilleure partie est que cette montre peut être eu pour moins de 400 $ de nouveau,

Pour un costume complet, il est préférable de coller à la laine peignée soit dans la marine ou gris foncé. Assurez-vous que le costume s'adapte bien; il ne devrait pas être trop grand ou trop serré dans la poitrine et les épaules. Pour savoir quelle coupe vos convient, rendez-vous dans un magasin et essayez autant de combinaisons différentes que possible.

Pour mon argent, je voudrais aller à J.Crew et jouer avec leur sélection, en particulier la ligne Ludlow. Ce costume Ludlow en marine est idéal à la fois pour le travail et le jeu, et J. Crew permet une certaine personnalisation (longueur de veste, double ou simple, et pantalon slim ou coupe classique). Leur personnel est également incroyablement utile, donc si la coupe Ludlow s'avère être mince, ils vous guideront dans la bonne direction et trouveront quelque chose qui fonctionne pour votre corps.

Tant que vous avez la bonne longueur de veste, le bon ajustement dans la poitrine et les épaules, et le bon tour de taille pour le pantalon, le reste de la combinaison peut être ajusté. Un tailleur peut facilement raccourcir les manches à la bonne longueur, prendre dans la taille de la veste si elle est un peu lâche, et la plupart des pantalons viennent avec un ourlet non fini de sorte qu'ils peuvent être faites jusqu'à la bonne longueur. Je suggère un quart de pause pour les pantalons, ce qui signifie que les jambes se reposeront toujours légèrement sur vos chaussures. C'est assez conservateur pour un entretien d'embauche, mais assez espiègle pour que vous ne vous sentiez pas trop étouffant lors d'une soirée.

Quand il s'agit de chemises, la chose la plus importante à considérer est la taille du col. La façon la plus simple de vérifier l'ajustement du col est de coller deux doigts contre votre cou avec votre collier. Si vous pouvez le faire confortablement, alors le collier s'adapte. Vous êtes alors parti avec trouver une coupe qui fonctionne pour votre type de corps (beaucoup de fabricants offrent des chemises dans des coupes plus complètes, des coupes régulières et des coupes plus minces). Et rappelez-vous, vous pouvez aporter la chemise à un tailleur si l'ajustement n'est pas idéal. Ils peuvent faire des merveilles.

Pour un boutonnage de haute qualité, rendez-vous sur l'un de mes e-shops préférés, Kamakura Shirts . Chemises Kamakura est une importation japonaise qui est l'incarnation de l'ethos: adopter, adapter, adepte. Ils ont pris le bouton et l'ont repensé à la perfection. Avec plusieurs styles de col (j'irais avec le semi-étalé ou le bouton-bas) et des choix de tissu à un prix abordable, vous aurez votre argent. Du point de vue de la couleur, tenez-vous à quelque chose de conservateur comme le blanc, le bleu et le rose; vous aurez plus de facilité à mélanger et assortir si vous le faites.

Si vous êtes à New York, dirigez-vous vers leur emplacement pittoresque au milieu de la ville. Leur service à la clientèle est de qualité supérieure, et leurs assistants commerciaux sont sûrs de vous aider à repartir avec quelques chemises qui vous serviront de base.

Il est important de ne pas lésiner sur les chaussures. Une paire de chaussures bien faite sera beaucoup plus confortable que n'importe quelle alternative bon marché, et survivra probablement à n'importe quoi dans votre garde-robe si convenablement soigné. La clé est de s'en tenir à des styles plus classiques, comme ces oxfords noirs ou bruns d'Andrew Lock. Conçues en Espagne, ces chaussures sont fabriquées en cuir boxcalf français de haute qualité et sont cousues Goodyear (ce qui signifie qu'elles peuvent être facilement réparées et portées pendant des années). Le style est également incroyablement attrayant, et peu de chaussures dans cette gamme de prix peuvent se vanter de l'apparence et le niveau de construction. (Découvrez cette pièce pour en savoir plus sur les bons soins de la chaussure et comment développer cette patine désirée.)

Attacher une cravate moche et surdimensionnée est l'une des façons les plus rapides de ruiner une tenue autrement attirante. Moins est plus est une bonne règle quand il s'agit de cravates, alors optez pour quelque chose de classique en laine ou en soie. Rendez-vous au The Tie Bar pour un certain nombre d'options attrayantes et abordables, comme celle- ci en rayures de laine, ou celle- ci avec des rayures régimentaires. D'une manière générale, la largeur de votre cravate doit correspondre à la largeur de vos revers. Pour la plupart des coupes et des styles modernes, je trouve qu'une largeur de 2½ pouces est la tache douce.

Pour la plupart des situations, c'est probablement une bonne idée de garder les accessoires au minimum. Il y a, cependant, quelques petites choses que vous pouvez faire pour ajouter un peu de personnalité à votre présentation. Une barre de cravate, comme celle- ci avec une finition mate subtile, peut ajouter un niveau de sophistication à votre look sans mettre une brèche dans votre portefeuille. De même, une poche en coton blanc pliée à plat est un moyen discret d'élever votre look sans devenir trop tape-à-l'œil.

Quand il s'agit de chaussettes, vous pouvez essayer quelque chose avec un peu de couleur, mais si vous le faites, il vaut mieux s'en tenir à des teintes plus sombres. Assurez-vous juste qu'ils sont assez longs pour couvrir vos jambes lorsque vous êtes assis; vous ne voulez pas montrer de peau. Rendez-vous chez Uniqlo pour un certain nombre d'options dans le luxueux coton Supima.

MONTRES À L'ÉCRAN: SEIKO DIVERS

Chacun d'entre nous ici à porté et blessé peut dire que nous apprécions vraiment la gamme de montres de plongée Seiko. Nous avons parlé au sujet de leur ici une poignée de fois dans le passé. Ils sont robustes et bien construits avec des mouvements bien faits et durables qui en font un excellent choix pour la plongée et au-delà. Un élément intelligent de leur conception est l'utilisation de tailles, dimensions et pièces similaires pour permettre un échange facile de cadrans, de mains et de mouvements pour des réparations ou des options de création de mods presque infinies pour ces montres. En plus de nous, Hollywood a aussi montré de l'amour pour les montres Seiko. Voici quelques-unes des apparitions des années 70 en avant.

Commençons tout de suite par l'une des apparitions de plongeurs Seiko les plus populaires de ce classique dirigé par Francis Ford Coppola. Le film se déroule pendant la guerre du Vietnam lorsque les montres Seiko étaient populaires parmi les GI américains, ce n'est donc pas une surprise d'en voir un ici. Dans ce cas, c'est le capitaine américain Willard, joué par Martin Sheen, qui porte un Seiko 6105 dans sa mission de chercher le colonel vert Walter Kurtz et de l'éliminer. Kurtz porte également une montre intéressante dans le film: une Rolex GMT Master avec une lunette manquante. Ajustement pour le personnage joué par Marlon Brando. On peut encore trouver la Seiko 6105 aujourd'hui, mais les prix ont grimpé sur cette montre de plongée vintage populaire dans près de 1000 $ territoire. Comme une alternative Dagaz Watch a publié le Typhoon et Timefactors leSmiths PRS-68 deux hommages au classique 6105.

Sorti au Royaume-Uni la même année que "Apocalypse Now", James Folders incarne James Bonder, Roger Folders comme Ffolkes, le chef d'une équipe de soldats. Lorsque les terroristes prennent en charge deux plates-formes pétrolières et menacent de les faire exploser, Ffolkes et son équipe sont appelés pour mettre fin à la situation dangereuse. Sur le poignet de Moore au cours de la mission est un modèle Seiko 7549-7009 600M "Thon" plongeur. Il s'agit d'un plongeur à quartz avec un revêtement en PVD. C'est une montre costaud qui obtient son surnom en apparaissant comme portant une boîte de thon

Une autre apparition classique et populaire de Seiko est extraite de l'épopée "The Abyss" de James Cameron. Le film suit une équipe de plongée civile car ils sont retirés de leur mission d'entreprise et donné la tâche de travailler avec l'armée pour récupérer un sous-marin nucléaire perdu. Pendant ce temps, ils rencontrent une présence étrangère qui vit au fond de l'océan. Virgil 'Bud' Brigman (joué par Ed Harris) porte une montre de plongée automatique Seiko 6309. Le 6309 est considéré par certains comme l'une des montres de plongée les plus populaires produites. Seiko n'a pas fait le modèle en plus de vingt ans mais sa popularité n'a pas diminué. Les modèles 6309 peuvent encore être trouvés dans des conditions variables, certains avec des pièces d'origine, mais beaucoup avec des recompositions et des pièces de rechange. Comme avec le 6105, Dagaz Watches a publié un hommage 6309 avec le tsunami comme une alternative moderne au classique hors-production.

Avec ce film plus moderne, nous rencontrons un bon exemple d'utilisation correcte par le département de prop un film. Un amoureux de soldat a lieu pendant la guerre du Vietnam, où le soldat Mark Fossie décide de faire passer sa petite amie des États-Unis à son poste médical parce qu'il est tellement ignoré par le VC qui passe. Peu de temps après son arrivée, et après qu'elle s'intéresse à la faune locale, aux indigènes et à la culture du Vietnam, elle disparaît et Fossie doit maintenant chercher la jungle du Vietnam pour elle. Le copain de Fossie, Rat Kiley (Kiefer Sutherland) porte une montre Seiko 6105 appropriée dans le film. Un travail bien fait pour les accessoires ou le département de garde-robe pour choisir une montre très appropriée pour le moment du film.

Avec ce film Robert Redford agi nous sautons dans l'ère moderne où nous voyons encore des montres de plongée Seiko faisant apparences. Dans cette action-aventure-drame basée sur l'eau, Redford joue le personnage du film connu seulement comme Notre Homme. Notre homme est plongé dans un voyage solitaire dans l'océan Indien lorsque son yacht entre en collision avec un conteneur d'expédition. Son équipement de navigation est éteint et sa radio est désactivée, le laissant naviguer directement dans la trajectoire d'une tempête sans savoir qu'il est devant lui. Tout au long du film, il combat la tempête et les éléments portant sa montre de plongée Seiko SKX175. Le SKX175 est une montre de plongée moderne utilisant le vénérable mouvement automatique 7S26. Il est parmi les plongeurs abordables de Seiko et est l'une de ces montres qui vont juste courir et courir et courir. Seiko sait ce qu'ils font quand il s'agit de faire des montres dans le style du plongeur. Ils sont populaires auprès des plongeurs, des marins, du personnel militaire, de l'observateur et, comme nous l'avons déjà vu, des acteurs. Si vous avez besoin d'une montre robuste et résistante qui, en supposant que vous ayez les bons soins, vous donne un bon coup pour votre argent, vous pourriez faire bien pire qu'un plongeur Seiko.

OMEGA SPEEDMASTER: VARIATIONS

D'ACCORD. Nous avons étudié les premières années de la Speedmaster et son évolution vers le statut professionnel. Et nous avons examiné comment Omega a réagi à la crise du quartz et son effet sur la ligne Speedmaster, qui était une grande variation. Mais sur le chemin du statut iconique, la Speedmaster a traversé d'autres variations tout aussi importantes que les modèles électroniques.

Celles-ci comprenaient des cosses droites (qui étaient la configuration d'origine), des pattes torsadées, l'apparence d'un protège-couronne, de multiples boîtiers, un symbole Ω appliqué au cadran, un cadran blanc "panda" exclusif au marché japonais, des cristaux de saphir, différents mouvements (y compris automatiques), dos d'écran, phases de lune, et même un calendrier perpétuel du marché japonais très rare.

Une autre bizarrerie parfois vu avec Speedmasters vintage est le soi-disant "tropique" cadran. "Tropic" fait référence à un cadran noir devenu brun avec l'âge, comme s'il avait été exposé trop longtemps au soleil. Cependant, une explication probable du changement de couleur est une réaction chimique ou une mauvaise formulation dans la peinture à cadran plutôt qu'un rayonnement UV.

La série Mark a présenté le premier des Speedmasters à paraître significativement différent du classique. Le MK II (le premier de la série) contenait le fidèle calibre Omega 861 / Lemania 1873, emballé dans un boîtier en forme de tonneau avec une lunette tachymétrique incrustée et un cristal minéral. C'était ref. 145.014.

Le MK III est arrivé en 1971. Il s'agissait de la première Speedmaster automatique, avec le calibre Omega 1040 / Lemania 1340, un chronographe à deux registres. Compte tenu du numéro de référence 176.002, le MK III présentait un affichage de la date et une aiguille des minutes chrono centrale semblable au légendaire Lemania 5100. Il y avait un sous-cadran conventionnel de chrono de 12 heures à 6 heures, et une seconde unique et l'indication 24 heures sur le sous-cadran à 9 heures. L'affaire était grande, profonde, et résolument "espace", avec l'échelle tachymétrique sur une lunette intérieure.

1973 a vu l'introduction du MK IV, essentiellement une évolution du MK III. Le MK IV, réf. 176.009, avait le même mouvement calibre 1040 que le MK III, mais laissa derrière lui le «boîtier de l'espace» futuriste et revint à un boîtier en forme de tonneau, un peu en forme de dôme similaire à celui du MK II.

En 1974, un épisode intéressant de la série Mark a fait son apparition. Surnommé le Mark 4.5 par les aficionados, il contenait le calibre Omega 1045 / Lemania 5100, et portait le numéro de référence 176.00xx (xx = 12, 14, 15 et 16). Le .0012 a été enfermé dans le boîtier MK IV. Le .0014 a été enfermé dans un 1970 regardant la forme de TV ou de coussin, et le .0015 et .0016 a mis en vedette assez plat, et des étuis tonneau relativement intemporels. Certains ont dit que c'est la plus belle Speedy de tous.

Le dernier des marques, le MK V, réf. 376.0806, a été libéré sur le marché allemand en 1984. Le Mk V a également employé le fameux Omega 1045 / Lemania 5100, qui avait fait sa première apparition dans la garniture de Speedmaster dix ans plus tôt. Le cas de la réf. 376.0806 était encore la forme tonneau, mais porté à l'extrême, ressemblant presque à un hexagone. Une deuxième version du Mk V, ref. 376.0822, paru en 1987. Il a été placé dans l'affaire familière et très populaire Moonwatch. En fait, feu Chuck Maddox a appelé cette variante son "graal" et le nom est resté. Maintenant, "la montre du Graal" signifie le 376.0822.

Maintenant, en même temps qu'ils libéraient les marques, Omega se concentrait également sur d'autres choses. Rappelez-vous, la Speedmaster a été conçue à l'origine comme une montre de sport automobile. Mais à la fin des années 1960, il devenait célèbre en tant que station spatiale. Ainsi en 1969, la même année où ils ont introduit le MK II, Omega a présenté le Flightmaster, réf.145.013. Le Flightmaster a présenté le calibre Lemania 1873 (Omega 910) avec une deuxième aiguille des heures réglable indépendamment et un affichage de 24 heures dans le sous-cadran à 9 heures. Omega l'a carrément visé aux pilotes. Les couronnes auxiliaires à 8 heures et 10 heures contrôlaient respectivement la lunette intérieure de 60 minutes et la seconde aiguille des heures. Un deuxième modèle Flightmaster, réf. 145.036, a été libéré en 1975 avec le sous-cadran familier de secondes de fonctionnement de nouveau en place à 9 heures.

Notamment, le Flightmaster de 1975 était le choix personnel du général de brigade Alexei Leonov. Le général Leonov avait été le premier humain à marcher dans l'espace en 1965, et il est bien connu pour son rôle de co-commandant de la mission Apollo-Soyouz en 1975.

Barre latérale : De nombreux astronautes et cosmonautes sont des hommes Omega. Le général Leonov a été vu aux Jeux olympiques d'hiver de Sotchi en compagnie de l'astronaute américain Thomas Stafford. Le général Stafford était le co-commandant américain de la liaison Apollo-Soyuz de 1975. Les deux ont été de bons amis depuis. Et les montres de la paire aux Jeux d'hiver? Leonov arborait une constellation en or massif et le général Stafford, un Speedmaster en or massif. Chaque montre a été gravée en l'honneur de son propriétaire.

Speedmasters plus automatique a commencé à apparaître en 1973, en commençant par ref. 378.0801 qui abritait un Lemania 1840 / Omega 2041 dans un boîtier en forme de tonneau aplati. En 1987, l'automatique avait pris la forme classique de Speedmaster, légèrement non-symétrique, avec des pattes torsadées et incorporant des gardes de protection pour la couronne et les poussoirs. La plupart d'entre eux contiennent des versions du Valjoux 7750 et sont toujours en production. Les exceptions sont celles avec le Lemania 5100.

Dans l'ensemble, les modèles automatiques sont trop nombreux pour couvrir dans un seul article. Beaucoup de ceux dont nous discutons ci-dessous sont des automatismes. Et nous plongerons plus profondément dans les montres actuelles dans notre prochain article.

MÜHLE GLASHÜTTE SEEBATTAILON GMT CRITIQUE

Une des choses qui différencient les montres sport de Mühle Glashütte est que certaines de leurs créations sont motivées par des collaborations avec des groupes militaires / gouvernementaux ayant des besoins spécifiques. Un exemple parfait de ceci est avec leur SAR Rescue Timer , qui a été conçu avec les besoins et les désirs des équipes SAR d'Allemagne, qui avaient besoin d'une montre construite comme aucune autre. Le résultat final est une pièce d'horlogerie vraiment unique et robuste qui peut plus que supporter l'usure au jour le jour.

Le casier de titane explosé du Seebataillon est bestiale dans tous les sens. Il a des lignes tranchantes avec des angles et une géométrie durs, mais maintient un profil assez mince et un poids léger, grâce au titane. Le Ti donne également un ton gris foncé distinct qui joue magnifiquement contre le cadran bleu et or. L'affaire mesure 44 x 53 x 12,7 mm (au sommet du verre saphir légèrement bombé), ce qui en fait une grande montre, bien que celle qui est agréablement mince.

D'en haut, la forme du boîtier est assez classique, avec des cornes épaisses et droites qui se rétrécissent doucement dans le corps du boîtier. Les cosses ont un large biseau à leur extrémité, éliminant ce qui aurait pu être une pointe pointue, et ajoutant un angle frais et agressif. Peut-être la caractéristique de conception la plus remarquable est la couronne à 4, qui est flanquée de protections en saillie. La couronne, qui est également en titane mat, est assez grande à 7,5 x 5 mm, mais comme elle est cachée, elle ne colle pas à vous. La grande taille le rend très facile à saisir et à dévisser, et lui donne également une présence appropriée sur une montre de cette échelle. Enfin, il est joliment fini avec un logo de moulin à vent Mühle assez détaillé sur sa surface extérieure

Sinon, le boîtier est dominé par la lunette bi-directionnelle à cliquet de 60 clics. Comme il s'agit d'une lunette à compte à rebours, et non d'un temps écoulé ou d'une lunette de plongée, elle peut pivoter dans les deux sens. Le travail du métal ici est fantastique, chaque dent ayant des arêtes vives parfaites et un léger biseau sur le bord extérieur. Le mécanisme sur la lunette est également assez bon. Il est robuste lorsqu'il n'est pas utilisé, mais tourne sans trop d'efforts. Il "saute" également au marqueu suivant, pour un alignement très précis.

L'arrière du boîtier est une plaque plate et assez mince en titane mat avec une fenêtre d'affichage. Sur le métal, il y a une quantité substantielle de texte et de chiffres indiquant divers détails sur la montre, son but et ses origines. Il est facile de ne pas les voir, car l'ETA 2893-2 (version Mühle), magnifiquement décoré, est le centre d'attention. Contre le titane gris mat, le mouvement ressemble à un bijou, ce qui est un régal visuel agréable sur une telle montre dure et motivée.

Une chose qui peut être facilement manqué dans les photos est simplement un sentiment de qualité. Les montres allemandes, surtout à ce prix, sont connues pour leur précision et le Seebataillon n'est pas différent. Chaque bord est incroyablement net et tout se sent solide. Bien que le titane atténue le poids, il se sent toujours important dans la main et peut-être plus approprié pour une montre de cette taille.

Le cadran et l'insert du Seebataillon transforment la précision du boîtier en graphiques clairs et lisibles. Ce qui le rend un peu différent, c'est la palette de bleu, or, blanc et noir, correspondant aux barrettes du Seebataillon. Je suis généralement un peu hésitant avec les montres avec des cadrans de couleur, mais j'ai trouvé celui-ci immédiatement attrayant. Le bleu utilisé, qui est la couleur dominante, est très sombre, ressemblant presque à un noir délavé. Il fonctionne également parfaitement avec le gris du titane, pour une combinaison plus excitante et dynamique que le noir. La couleur dorée, qui est utilisée avec parcimonie pour indiquer les fonctions GMT, est un agréable complément au bleu, et un joli changement de rythme par rapport aux couleurs de surbrillance typiques, comme l'orange ou le rouge.

Le cadran peut être divisé en trois parties, la surface principale, la bague du chapitre GMT et la lunette. La surface principale est bleu foncé mat, souligné avec du blanc. L'index primaire se compose de rectangles blancs pour les heures, doublant à 3, 6 et 9, et un triangle divisé à 12, qui saignent tous dans le contour blanc. Ces marqueurs brillent également tous dans le noir. Les minutes / secondes individuelles sont indiquées par des lignes blanches plus petites, sans littéral, qui se connectent également au contour. C'est une mise en page simple, presque basique, efficace et facile à regarder. À 4 est une fenêtre de date circulaire qui coupe le marqueur 4 juste un peu. La date est présentée en blanc sur fond noir, qui s'intègre bien au cadran, le bleu étant presque noir. Le logo Nautische Instrumente Mühle Glashütte / SA se trouve également sur la surface principale en dessous de douze. est assez petit pour avoir l'air bien sur le cadran. Au-dessus de 6 en lettres minuscules lit "30 ATM" et au-dessus de cela, dans un plus grand caractère, il lit "GMT" en or, indiquant le code de couleur pour toutes les choses GMT sur la montre.

L'anneau de chapitre GMT est une surface noire mate avec un angle profond. L'index ici est simplement des chiffres, 01-24, dans la même couleur d'or que le "GMT" sur la surface principale. La couleur or fonctionne très bien dans cette implémentation. Il se distingue suffisamment pour être distinct des autres marques, mais il est assez doux pour ne pas sembler être le point de mire. Ce n'est pas vraiment "or" car il n'est pas métallique, mais plutôt une teinte entre orange et jaune. C'est une belle couleur que l'on ne voit pas souvent sur les montres.

La dernière couche est l'insert de la lunette à décompte bidirectionnel. La surface de l'insert est un bleu similaire au cadran, mais un peu plus brillant et métallique. Il n'est pas si brillant que de crier en bleu, cependant, étant toujours un ton agréable et subtil qui est magnifique contre le titane gris. Les repères, qui tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, sont des rectangles gravés blancs remplis de peinture à des intervalles de 5, avec des chiffres à 15, 30 et 45. Le triangle à 0/60 est rempli, contrairement aux autres marqueurs. J'aime bien la disposition ici car il est propre et pas occupé, ce qui fonctionne bien avec le style de la surface principale du cadran.

Le combiné choisi pour le Seebattaillon est assez simple. L'heure et les minutes sont des épées romaines bien proportionnées avec remplissage de lume, bords blancs et connexions noires au centre. L'aiguille des secondes est un bâton noir mat avec une pointe triangulaire blanche remplie de lume, ce qui lui donne un aspect flottant. Enfin, la main GMT est un bâton noir avec une pointe de triangle d'or squelette. J'aime particulièrement l'exécution de l'aiguille GMT car elle indique clairement que la fonction principale de la montre est l'heure locale, et que le second fuseau horaire est vraiment secondaire et séparé. Trop souvent, les montres GMT mettent tellement l'accent sur le deuxième fuseau horaire qu'elles deviennent encombrées.

Comme pour les autres montres Mühle que nous avons passées en revue, une partie de ce qui les sépare des autres marques est leur refonte des mouvements internes. Ils commencent avec un TOP ETA 2893-2, qui est l'agrafe GMT automatique d'ETA avec 21 rubis, remontage manuel, piratage, date, GMT / 24 heures, réserve de marche de ~ 42 heures et une fréquence de 28 800 BPH. Ils le démontent, tout retouche et décore tout avec des veinures variées.

Dans le processus, ils ajoutent leurs propres vis thermo-bleuies internes, un rotor sur mesure et assez élaboré et leur réglementation brevetée "Woodpecker". Cette pièce, qui comprend un coq d'équilibre fait maison, aide à prévenir les chocs de jouer avec le calendrier de la montre, en ayant essentiellement un régulateur à visser. La montre est également réglée en 6 positions pour plus de précision. Dans mon livre, à 3 500 $, c'est le genre de travail que vous devriez voir sur un mouvement, si la marque utilise ebauchés. Beaucoup de marques concurrentes, qui sont sensiblement plus grandes, ne vont pas aussi loin.

Le Seebattailon est livré avec un magnifique bracelet en caoutchouc moulé de 22 mm. En ce qui concerne les sangles en caoutchouc, c'est parmi les plus beaux que j'ai vus. Le design est très élégant, effilé de 22 à 19 mm de largeur et de 7,5 à 4 mm d'épaisseur (le plus épais au niveau de la patte). La surface supérieure a alors moulé des contours dedans pour un aspect utilitaire et rationalisé. Une autre caractéristique très cool, et peut-être tout à fait unique, est qu'il a des liens en caoutchouc durs, plutôt que de se joindre directement à l'avoir. Cela leur permet d'avoir un point de pivot par la patte, ce qui ajoute à la flexibilité globale de la sangle, ainsi qu'un peu d'un pare-chocs. Ils ont simplement l'air cool, ajoutant un noir mat furtif à l'affaire. La sangle se fixe avec une grande boucle déployante en acier mat avec extension de plongée intégrée. Ça aurait été bien que ce soit du titane aussi, car la couleur n'est pas tout à fait la même que dans le cas,

Mon seul problème avec cette sangle est qu'elle est coupée à la taille. Il y a plusieurs segments qui indiquent des points de coupe le long de l'intérieur. Le problème ici est que c'est un engagement très définitif, et qu'il y a peu d'ajustement fin. Je trouve personnellement avec des sangles en caoutchouc que je pourrais vouloir les desserrer une taille pendant la journée si je sue, etc. Vous ne pouvez pas faire cela avec celui-ci. Il dérange également le potentiel de revente. Cela dit, si vous trouvez un bon ajustement, ce qui, selon toute vraisemblance, vous fera sentir la montre «personnalisée».

Au poignet, le Seebattailon est en effet une grosse montre, surtout en crosse. Il a un profil assez plat, donc le 53mm s'est senti un peu long sur mon 7 "poignet. Cela dit, ce n'est pas inconfortable car il est assez fin à 12.7mm et léger grâce au titane. La couronne décentrée l'empêche également de creuser dans votre poignet. Cela dit, je pense que cette montre est mieux pour les poignets plus gros que le mien.

Esthétiquement, le Seebattailon est une montre de sport très sophistiquée. Il a beaucoup d'éléments agressifs, en grande partie dans la conception de cas, mais a un tel arrangement de cadran / lunette propre et déterminé qu'il s'en sort comme réservé, presque stoïque et certainement masculin. J'adore le combo bleu / titane, comme je l'ai dit plusieurs fois. Je pense que cela rend cette montre beaucoup plus intéressante que cela aurait pu être autrement et un peu plus élégant aussi. Le bleu ajoute de la profondeur et de la tonalité qui peuvent être construites. Bien que ce soit une grande montre qui se penche vers le sport, je pense que le poignet droit pourrait s'enlever avec un costume gris ou bleu.

Le Mühle Glashütte Seebattailon GMT a de nombreux attraits . du boîtier en titane à la coloration subtile du mouvement reconstruit ETH 2893-2 de Mühle à l'intérieur. Le lien militaire ajoute également une légitimité à la conception et au but de la montre. La qualité de construction est fantastique sur toutes les parties, y compris le bracelet en caoutchouc qui est l'un des plus beaux que j'ai vus. Si la montre n'était pas trop grosse pour moi, je dirais que c'est la montre de sport en titane. Il a tout pour lui, avec l'ajout de la main GMT, qui ajoute une autre couche de fonctionnalité.

À 3500 $, c'est certainement une montre chère, même si je pense que Mühle fait ce qu'il faut pour justifier le prix. Leur travail sur le mouvement lui-même ne peut pas être négligé car c'est une caractéristique unique et importante sur leurs montres. Oui, cela ajoute un coût, mais pour de bonnes raisons. Bien sûr, il ya quelques marques qui ont des mouvements de fabrication à ce prix, bien littéralement 2, mais ni l'un ni l'autre ne font une telle montre robuste, et encore moins une montre en titane avec GMT. Comparé à un autre, un plongeur en titane très populaire actuellement disponible ... Je pense que le Mühle pourrait offrir plus en termes d'horlogerie et de valeur, mais peut-être un peu moins de style.

Lors de BaselWorld 2013, Mühle a publié une nouvelle pièce collaborative, la Seebattailon GMT . Conçue pour répondre aux besoins du Seebattailon (Marine Battalion) allemand, unité de la marine allemande régulièrement déployée dans le monde entier, la montre réunit de nombreuses fonctionnalités et un look impeccable. Il s'agit d'un plongeur GMT en titane de 300 m avec le mouvement ETA 2893-2 modifié de Mühle en interne. Il est très léger pour un grand plongeur d'outils, grâce au titane, et possède l'une des plus belles exécutions de cadran GMT. Il a également une palette très élégante de bleu et d'or, qui le distingue esthétiquement. À environ 3 500 $, c'est une pièce coûteuse, mais Mühle fait un excellent travail là où ça compte.

UN REGARD SUR LE COMBAT LÜM-TEC B19 BRONZE

Habituellement, une variation sur une montre que nous avons déjà examinée n'est pas suffisante pour justifier un autre article, mais dans le cas du Lüm-Tec Combat B19, nous avons fait une exception. Pourquoi? Eh bien, nous avons adoré le Combat B16 et le Super Combat B2 quand nous les avons revus il y a un peu plus de 2 ans. Ce sont de grandes montres musclées au style militaire qui sont tout simplement très attrayantes. Ils atteignent également un niveau surprenant d'unicité entre leurs cadrans et leurs étuis à coins francs pour se démarquer parmi les autres montres de sport boutique. Le B16 en particulier a laissé un petit trou dans nos coeurs pour une montre PVD robuste avec un style simple et agressif. Si vous ne l'avez pas encore fait, donnez lecture de cet avis au fur et à mesure qu'il est entré dans les détails qui seront omis pour redondance ci-dessous.

Quand j'ai pris conscience que Lüm-Tec faisait une nouvelle version en bronze solide du combat, j'ai été immédiatement excité par l'idée. La récente hausse des montres en bronze, de l'horrible Ancon Tank au subtil Archimede Pilot et beaucoup d'entre-deux, a fait de moi, et beaucoup d'entre vous, des fans du matériel. Les teintes chaleureuses, cuivrées à jaunes, mélangées à des patines vertes / brunes ont une présence très différente de l'acier, à la fois élégant et robuste et un ajout bienvenu à sa collection. Et puisque c'est un matériau qui est principalement utilisé sur les plongeurs d'outils (quelques montres pilotes maintenant aussi), le voir dans l'affaire militaire / pilote du début du 20ème siècle du Combat fut un changement rafraîchissant.

Et ... En personne, cela fait une énorme différence pour la montre. Ce qui était autrefois furtif semble maintenant vintage ou antique. Et ce n'est pas une mauvaise chose, c'est juste une personnalité globale très différente pour la montre. C'est chaleureux et amical, plutôt que menaçant. C'est décoratif et élégant plutôt que tactique et discret. Tout simplement, le solide CuSn8 fonctionne bien sur le boîtier de combat, en particulier sur la lunette de bord de pièce de monnaie. Comme les côtés de la dalle ont commencé à patiner, ils ont aussi acquis beaucoup de caractère.

Il y a deux Combats en bronze disponibles, le B18 et le B19 , la différence étant la couleur du cadran; un noir, une olive. Nous sommes allés avec le B19 car le vert et le bronze font un super combo avec peut-être un peu plus de personnalité que le noir / bronze. Pour la mise en page du cadran, Lüm-Tec est peut-être revenu au cadran Combat le plus emblématique qu'ils aient fait, celui de la version longue et presque impossible à trouver B2 (oui, j'essaye ... j'adore ça!). Mélangeant les nombres surdimensionnés de 3, 6, 9 et 12 d'un aviateur, avec un design plus champ-style, le B2-cadran est aussi lisible que c'est attrayant.

Mon truc préféré à propos du design est en fait la typographie douce et arrondie choisie pour les chiffres. Un départ surprenant des caractères agressifs, à bords durs typiquement trouvés sur une montre de ce style; il ajoute un sentiment du début du 20ème siècle. Cette facette du design est particulièrement soulignée à la fois par la couleur de l'olive, qui se sent comme si elle est sortie des souvenirs de la Seconde Guerre mondiale, et l'application lourde de lume. Lüm-Tec porte à nouveau son nom sur la B19, avec quelques-uns des lumes les plus épais que j'ai vu sur un cadran. Il semble effectivement peint à la main sur les grands chiffres, chevauchant les bords des chiffres toujours légèrement. Qu'ils aient intentionnellement modifié la police de caractères pour un look plus vintage ou que ce soit un effet secondaire du lourd lume, je ne sais pas, mais j'aime vraiment l'effet. Il brille également incroyablement lumineux,

Le jeu entre la surface d'olive mate et le boîtier en bronze est génial. Ils sont tous les deux chauds, mais les couleurs en sourdine s'équilibrent bien; ni en détruisant en étant trop profond ou brillant. Comme le bronze a patiné, l'acquisition de zones brunes marbrées, la nature complémentaire de l'olive et du bronze a augmenté. La couche C3 que Lüm-Tec applique généreusement a une couleur naturelle vert-pois qui se lie au cadran et à l'étui pour une belle palette d'ensemble.

Lüm-Tec accessoirise toujours ses montres avec un paquet de sangles pour vous aider à démarrer, et le B19 ne fait pas exception. Il est livré avec un bracelet en cuir vert olive et trois OTAN en nylon résistant avec du matériel en bronze. Le bracelet en cuir, qui est équipé de barres à ressort à démontage rapide, a un style intéressant. Il a deux rivets en bronze vers les pattes, des coutures de couleur bronze et une boucle pré-v en bronze pour ... beaucoup de bronze. Alors que le style de la sangle est cool et fonctionne avec la montre, j'aurais plutôt quelque chose qui complimente ou contraste le vert plutôt que juste plus vert. Le B18 est livré avec un bracelet marron, qui aurait pu être agréable, ou tout simplement noir aurait pu fonctionner.

Les trois OTAN sont aussi un groupe intéressant, venant vert olive, noir et blanc. Le vert olive a du sens, surtout avec le matériel en bronze. Contrairement au cuir d'olive, qui ne contraste pas assez, la texture du nylon le distingue. Le noir est classique et a l'air bien aussi. Blanc, cependant, je ne comprends tout simplement pas. Franchement, je ne reçois pas de période blanche de l'OTAN, mais encore moins dans cette circonstance où elle ne correspond pas du tout. Un joli brun ou kaki aurait été une addition logique, ou peut-être un bleu marine aurait pu être une option plus colorée. Quoi qu'il en soit, 4 sangles, même si seulement 3 sont portables, est toujours un très beau paquet.

Tout compte fait, j'aime vraiment le B19 de combat . Avec le bon choix de sangle, je pense que c'est une version stylisée du Combat qui pourrait facilement être une montre de tous les jours. La montre semble tueur avec un jean noir ou bleu et des chaussures marron / bottes avec une chemise décontractée, donnant de belles couleurs supplémentaires, sans trop se démarquer. Si le style militaire vintage vous intéresse, la tendance du bronze a appelé votre nom et vous aimez une grosse montre, mais portable, c'est une excellente option.

À 1 095 $, le B19 repousse les limites d'une boîte automatique Miyota 9015, mais son prix est logiquement conforme à celui de la ligne Combat. C'est certainement une montre de qualité avec de grands avantages, comme le boîtier solide en CuSn8, l'incroyable lume et le faisceau de sangles. Bien que le meilleur avantage est vraiment le réglage de la durée de vie de Lüm-Tec, que peu de marques offrent. C'est aussi une édition limitée de 250, ajoutant une certaine rareté dans le mélange. Cela dit, il ya beaucoup de montres en bronze, même celles avec des mouvements suisses qui coûtent moins cher, même si la valeur n'est pas le seul facteur dans le choix d'une montre.

VINTAGE ABORDABLE: BULOVA DEEP SEA CHRONOGRAPH DES ANNÉES 70

Au fil des ans, Bulova a produit une cargaison de plongeurs et de chronographes de styles différents. Au cours des années 1970, ils ont fait plusieurs chronographes plongeurs différents avec une variété de cas et de cadrans. Le chronographe Deep Sea avec «cadran de planche de surf» est peut-être le plus représentatif des années 1970. Produit pour seulement deux ans, 1970 et 1971, ce plongeur trapu a toutes les caractéristiques des années 1970.

Mon exemple a été fait en 1971 et est en état d'origine. Le cadran est l'attraction principale ici, blanc argenté avec une "planche de surf" ovale bleue fantastique entourant les deux sous cadrans de registre de chronographe. Il a des marqueurs en acier épais, appliqués avec des lignes remplies de lume, et de larges mains blanches uniques avec des pointes orangées. Une fois, j'ai entendu quelqu'un se référer à eux comme des mains "cigarette" car ils ressemblent à une cigarette avec une braise à la pointe! Comment c'est 70?

Le cadran a un tachymètre le long du bord extérieur pour chronométrer sa vitesse. Il est signé "Bulova 666 pieds" sous le marqueur de douze. Il est intéressant de noter que Bulova est (pour autant que je sache) la seule entreprise à avoir évalué sa profondeur à 666 pieds. La plupart des entreprises faisant des plongeurs similaires à l'époque utilisé une cote de 600 ou 660 pieds. Je suppose que Bulova voulait montrer que les leurs étaient juste un peu mieux, et n'avaient pas peur de s'aliéner quiconque ave.

Le cadran magnifique et unique est logé dans un grand bloc d'acier inoxydable en forme de coussin avec une vis dans le dos du boîtier. Il mesure un peu moins de 38 mm de large et 45 mm de long, avec des cosses de 20 mm. La finition de la boîte est une finition brossée droite sur le dessus et les côtés, avec un joli bord tranchant délimitant les deux. L'arrière du boîtier a un bord polygonal pour l'outil de suppression du dos, par opposition à la conception à six fentes plus commune. L'intérieur du boîtier est marqué du numéro de référence 825-1. Ce numéro est utilisé pour référencer des pièces de cas de remplacement (y compris le cristal) plutôt que pour identifier ce modèle spécifique.

Il est livré avec une lunette en aluminium anodisé bleu et rouge bicolore avec des chiffres de compte à rebours au lieu du temps écoulé. Une pépite lunette lumed à douze arrondit le regard. Le cristal est un acrylique épais très bombé typique qui donne vraiment ce look vintage tueur. Une bonne chose à propos de Bulova était que la plupart de leurs montres comportaient une couronne signée, et ce modèle ne fait pas exception. Il a une couronne de 6mm de bonne taille signée "Bulova" entre les deux poussoirs de chronographe.

J'ai vu des plongeurs Bulova similaires avec le même boîtier sur un bracelet de style "chiclet", mais cet exemple ne montre aucune preuve d'avoir été sur un bracelet. Aucune marque d'usure de dire sur le dos des cornes. Ma conjecture est que ceux-ci étaient disponibles avec un bracelet ou un bracelet en caoutchouc. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce modèle.

Le moteur derrière celui-ci est un calibre Bulova 14EB à remontage manuel de 17 rubis, qui est un Valjoux 7733 de marque Bulova. Le mouvement est très joli avec un mélange d'acier et de pièces dorées. C'est, comme beaucoup de mouvements de Valjoux, un bourreau de travail fiable. Bulova Chronograph Divers peut être trouvé assez fréquemment sur eBay ou divers sites de vente au détail, mais ce modèle spécifique est quelque peu rare. Je les ai vus aller de 350 $ à plus de 1000 $ + selon l'état et le vendeur. Donc, si vous vous sentez l'ambiance funky des années 70 et avez besoin d'un chronographe plongeur à regarder avec vos bellbottoms et favoris, cette explosion du passé est pour vous!